Генератор Fiat Albea

ГЕНЕРАТОР

ОЕМ код генератора в сборе на 105А — 51714792 и 063377007010;
генератор в сборе на 70А — 063377011010 и 51700675;
9948646, 085563051010 — реле регулятор;
77362377 — шкив генератора;
55195023 — натяжной ролик регулируемый (автонатяжитель);
55184060 — ремень генератора с кондиционером (5РК1168);
46745928 — ремень ГУР (3PK905).

   Подшипники генератора на 105А (установлен на комплектациях «классик» и «комфорт») — обычные шариковые радиальные:
передний — № 6203 (размер d17хD40хB12);
задний — № 6003 (размеры d17хD35хB10).

   Подшипники генератора 90А (установлен на комплектации «база»):
-передний 6303 (KOYO, SKF);
-задний BB1 3306 (SKF).

   Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.

Для владельце в автомобиля в комплектации «база», чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.

Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.

Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.

Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.

Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.

Ну вот он в наших руках.

Шильдик генератора

Разбираем заднюю часть генератора.

Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.

Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.

Генератор разобран на части.

приобретаем в магазине вот такие подшипники

Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).

Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих — одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.

Копилка опыта.

   Недавно сломался генератор (пробег 60 тыс, 3 года, комплектация «комфорт») 105 А. В начале думал, что пробило диод выпрямительного моста, но позже установил методом «прозвонки», что вышел из строя реле-регулятор напряжения. Выход из строя данного узла генератора ничем не провоцировал, как обычно вечером поставил, а утром АКБ оказался разряженным полностью. После его зарядки и установки на место выявил ток утечки около 5 А. Самое неприятное в данной ситуации, что признаков отказа по внешним приборам никаких не было.

Хотелось бы сделать ряд замечаний по снятию генератора и ремонту реле-регулятора. Снятие генератора производил на стоянке при снятом правом колесе. В книге «Ремонт без проблем» написано, что потребуются ключи на «8» «12» и «13», но практически установлено, что без головок генератор не снять. В комплектациях с ГУР этот агрегат как раз находится над генератором и закрывает обзор и доступ к нему. Поэтому сверху через капот все работы по откручиванию проводил на ощупь. В частности: верхний болт крепления генератора и гайки крепления силового провода и контроля, так как на последних бортики защитного кожуха очень высокие и обычным ключом не открутить. Следует отметить, что в первый раз, когда снимал генератор вначале открутил три болта крепления, после чего его повернул вниз шкивом и только после этого удалось открутить гайки крепления силового провода и контроля. Предположительно реле-регулятор отказал из-за водно-солевого раствора, которого на дорогах СПБ очень много, а также в связи с тем что контакты микросборки были не защищены (не залиты эпоксидкой). Также не понравилось, что выводы обмотки генератора соединены с диодным мостом способом обжима, при таком креплении рано или поздно сюрпризы просто обязаны, появится в наших условиях эксплуатации все это недоработки «макаронников».

Как оказалось сразу купить реле в СПБ очень даже не просто, обзвонил кучу магазинов. Удалось найти, где есть в наличии только в сервисах по ремонту генераторов, но ценник зашкаливал от 1500 до 2000 р. Поэтому решил заказать за 750р и несколько дней подождать. Новую деталь купил на коробке написано «AMPO0121 940016012100» скорее всего аналог, так как сама сборка внешне другая и внизу контакты залиты клем.

Пока ждал, озадачился проблемой ремонта или поиска аналогов. Для начала спилил металлическую крышку на которой написано «DENSO …» к сожалению, данный узел не ремонтопригоден (см. фото), так как схема выполнена на одном кристалле. При изучении отечественных реле-регуляторов существенных противопоказаний к их использованию не выявил, единственное незначительное функциональное отличие, то что у магнети-марелли вывод контроля идет непосредственно с реле-регулятора, а на отечественных с генератора а также есть конденсатор который располагается в корпусе реле. Для нашего генератора подойдет сборка с параметрами 14В 5А от отечественного реле с подходящими размерами (цена вопроса от 80 до 400 р.) и дополнительно понадобится диод для подключения вывода контроля плюсом к обмотке генератора и эпоксидного клея для крепления и заклейки выводов (см фото). С помощью тестера не составит труда, прозвонить какой вывод, куда подсоединять взамен сгоревшей сборки после ее удаления.

Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12в на 20Вт подсоединить к щеткам подать питание 12В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.
Единственное, если кто соберется заменять сборку на отечественную, то нужно убедится на, что на штатном реле-регуляторе на выводе «контроль» действительно около 12В это можно сделать на заведенном автомобиле перед ремонтом. В соответствии со схемой «Electrical schemes Albea_rus_alt.pdf» в бортовой компьютер поступает 12В причем с генератора, а реально с реле-регулятора. Поэтому есть предположение что в БК может поступать 5В. Для чего-то «макаронники» вывели этот контакт на регулятор.

Схема подключения отечественного реле-регулятора.